Boucles d'oreilles percées en forme de dôme carré côtelé Trifari avec dos originaux

Boucles d'oreilles percées en forme de dôme carré côtelé Trifari avec dos originaux avec boucles d'oreilles percées en forme de dôme carré aux tons dorés lisses avec une texture nervurée et des côtés lisses. Ils mesurent 2,3 cm de haut et 2,3 cm de large et sont signés « TRIFARI TM » sur le revers texturé, ce qui les date du début des années 1990. Ils ont leurs push backs confortables d'origine signés « TRIFARI » et pèsent ensemble 28,2 g.

Trifari a été fondée à New York au début des années 1910 par Gustavo Trifari, descendant d'une famille de bijoutiers de Naples, en Italie. En 1925, il s'associa avec Leo Krussman et Carl Fishel (associés dans le secteur des accessoires pour cheveux), qui reconnurent que la popularité des bijoux fantaisie abordables au quotidien représentait une bien meilleure opportunité que leur activité actuelle d'accessoires pour cheveux. Initialement appelé Trifari, Krussman et Fishel Jewelry (TKF), le trio a finalement raccourci le nom de leur marque en Trifari afin d'évoquer le romantisme de l'Italie natale de Gustavo.

Les bijoux Trifari authentiques sont généralement marqués « Jewels by Trifari », « TKF » (pour Trifari, Krussman & Fishel) ou « Trifari », selon la date à laquelle ils ont été fabriqués. L'embauche du designer français Alfred Philippe comme designer en chef en 1930 fut essentielle au succès de Trifari. Maître artisan ayant travaillé pour certains des meilleurs fabricants de bijoux au monde, Philippe s'est efforcé d'établir les mêmes normes de qualité élevées en termes de matériaux et de savoir-faire dans la conception de bijoux fantaisie et il a formé d'autres artisans Trifari à faire de même. Les montures étaient délicates, les cristaux étaient sertis à la main et les motifs, qui présentaient parfois des motifs floraux éblouissants ou des représentations exquises de la vie marine, étaient sophistiqués et élégants, ayant à la fois l'apparence et la sensation de bijoux raffinés.

À partir des années 1930, Trifari a travaillé avec des producteurs de Broadway et d'Hollywood pour créer des créations personnalisées pour des acteurs célèbres, une démarche astucieuse visant à renforcer le statut de ses bijoux. Mais le véritable succès des bijoux Trifari, et la raison de leur collection aujourd'hui, est le plus souvent attribué au designer français Alfred Philippe, designer en chef de l'entreprise de 1930 à 1968. Son utilisation de sertissages invisibles pour les pierres, qu'il avait d'abord utilisés sur certains de la haute joaillerie auparavant, a ajouté un niveau de savoir-faire et de technique qui n'avait pas été vu auparavant dans les bijoux fantaisie.

Ces pièces serties à la main imitent souvent l'apparence de bijoux raffinés, en utilisant de l'argent sterling ou du vermeil, une finition plaquée or, ainsi que d'autres faux matériaux comme des pierres précieuses en pâte et des imitations de pierre de lune, de calcédoine et de perles. Parmi les innombrables contributions de Philippe figurent les broches Trifari Crown de la fin des années 1930 aux années 1950. Ces couronnes étaient si populaires que Trifari a incorporé une couronne dans sa signature vers 1937.

Certaines épingles Trifari Crown comportent des cabochons accrocheurs aux couleurs vives, tandis que d'autres sont entièrement composées de strass en cristal clair pour un effet monochromatique. Naturellement, une série de Coronation Gems a été produite en 1953 pour célébrer l’ascendant d’Elizabeth II sur le trône britannique. Comme tous les fabricants pendant la Seconde Guerre mondiale, Trifari n’a pas pu utiliser de métal dans ses produits en raison du rationnement. Cela a forcé Trifari à passer à l'argent sterling pendant la guerre, ce qui a triplé les prix des produits Trifari (même si cela n'a pas semblé nuire aux ventes).

Après la guerre, Trifari souhaitait revenir au métal moins coûteux et sans entretien, mais son public était désormais habitué à l'argent. Pour promouvoir le retour à un métal de base moins cher, la société a commencé à faire la publicité d'un nouveau métal « révolutionnaire » appelé Trifanium, qui était un nom inventé pour son métal de base, qui, contrairement à l'argent, pouvait recevoir une finition rhodiée sans polissage. La campagne a si bien fonctionné qu'en 1953, Mamie Eisenhower se sentait parfaitement à l'aise pour rompre avec la tradition et porter des bijoux fantaisie lors du bal inaugural. Assorti à la robe en satin rose de la Première Dame (parsemée de 2 000 strass),

Alfred Philippe a conçu un collier ras de cou en perles « orientique » avec un bracelet et des boucles d'oreilles assortis à trois rangs, chacun chargé de huit perles. Trois ensembles ont été réalisés, un pour la Première Dame, un deuxième pour le Smithsonian et un troisième pour les archives de Trifari. Mme Eisenhower était si satisfaite de l'ensemble qu'elle demanda à Trifari de confectionner des bijoux pour son deuxième bal inaugural en 1957. Pendant ce temps, Trifari, Krussman & Fishel, Inc. menait une bataille judiciaire contre Charel, accusant l'entreprise de plagier ses créations protégées par le droit d'auteur. .

Trifari est entré dans l'histoire en 1955 lorsque le procès a été réglé en sa faveur, le juge estimant que Charel avait effectivement violé l'œuvre d'art protégée par le droit d'auteur de Trifari, même si Trifari n'avait pas déposé de brevet officiel pour le dessin. À l’avenir, de nombreuses entreprises de bijouterie fantaisie ont commencé à imprimer sur leurs œuvres le symbole du droit d’auteur ©, pour aider à protéger leurs créations originales.

Au cours des années 1970, Trifari a retiré la couronne de son logo et a opté pour une police légèrement embellie au-dessus d'un symbole de droit d'auteur, qu'elle a utilisée jusqu'aux années 1990, date à laquelle elle a été remplacée par une signature en texte brut et un petit symbole de marque. En 1994, Trifari rejoint le groupe Monet, acquis par Liz Claiborne en 2000.